Аквариум. Рыбоводство и рыболовство

Рыбоводство и Рыболовство 8/1984

Полосатая ботия.
А.Кочетов

Ареал Botia hymenophysa очень широк. Она населяет водоемы Малайзии, Таиланда, Явы, Суматры и Борнео. Окраска рыб варьирует от желтой до серой с 10-13 сине-черными поперечными полосами (а стрессовых ситуациях полосы бледнеют). В нижней части тела имеются темные точки. Обычно длина В.hymenophysa 10-15см (максимальная - 30см). Половые различия и особенности размножения не изучены. Самки полнее, а часто и крупнее самцов. Продуктивность самки - несколько тысяч икринок за нерест. Молодь полосатая, серебристо-серого цвета. Условия содержания: жесткость от 2 до 15°, рН 6.0-7.5, температура 24-27°С. Как и всем представителям семейства вьюновых (Cobitidae), желательны аэрация и особенно фильтрация воды. Рыбы активны в сумерки и ведут преимущественно донный образ жизни. С успехом поедают многие виды кормов: мотыля, трубочника, мясной, рыбный фарш и др. В неволе живут 6-8 лет. Внешне к ним близки В.lucas-bahi, В.beauforti, В.berdmorel.

Краснохвостая расбора.
А.Кочетов

Свое популярное название Rasbora borepeiensis Smith получила за оранжевокрасную окраску корня хвоста. В остальном рыбка очень похожа на китайскую расбору - R.stelnen Nichols et Pope. R.borapetensis обычна для водоемов Таиланда. В природе размер не превышает 6см. Самцы мельче, стройнее самок, более контрастно окрашены. Условия содержания; жесткость до 12°, рН 6.4-7.2, температура 24-26°С, необходимы аэрация, фильтрация, подмена воды.

Созревают рыбы в возрасте 8-10мес. Для размножения рыб нужен аквариум емкостью не менее 30 л. Перед нерестом производителей рассаживают на 7- 12 дней, жесткость воды снижают до 2- 4°, температуру повышают до 27°С, рН оставляют на уровне 6.5, Самка откладывает икру (200-300шт.) на мелколистные растения или синтетический субстрат. Инкубационный период - 30-36ч. Стартовый корм для молоди - коловратка, науплии циклопа.

В СССР R.borapetensis первым развел Л.Кусков. В коллекции зоопарка сегодня представлены и другие виды разбор, такие как R.caudimaculata, R.pauciperiorata, R.elanga.

Сизая ктенопома.
А.Кочетов

Ctenopoma kingsleyae Gunther, 1866, населяет водоемы побережья Западной Африки. Условия обитания в природных водоемах следующие: жесткость до 3°, рН около 6.0, температура 25-30°С. вода мутная, темного цвета, концентрация нитритов - 0,05мг/л. Взрослые рыбы бежево-зеленые со стальным отливом по телу и желтизной на плавниках, глаза коричневые. Длина 10-20см. Самки полнее и крупнее самцов. Рыбы агрессивны, поэтому лучше содержать их со сходными по размеру и темпераменту соседями. Кормить ктенопом желательно не чаще двух раз в день (из-за предрасположенности к ожирению) любыми видами живых кормов. Условия содержания: жесткость до 15°, рН 6-7.5, температура 23-26°С. Аквариум должен быть не менее 200л. Воду надо аэрировать и подменивать (1/3 часть еженедельно), при необходимости соленость воды увеличивают до 5 промилле.

Для размножения нужна емкость 120x50x50см. Растительность и донные укрытия (коряги, камни, глиняные горшки и т.д.) особенно необходимы для защиты более слабого партнера. Нерест протекает очень быстро. Рыбы нерестятся в толще воды, на открытых участках. Плодовитость самки - до 20тыс. икринок. Икра поднимается к поверхности воды, где развивается 24-36ч среди плавающих растений. Спустя еще двое суток личинки начинают плавать. Стартовый корм: коловратка, науплии артемии салина, диаптомуса и даже сухой "микро-мин". Молодь серо-желтого цвета с черной точкой на хвосте. В неволе рыбы живут 5-6 лет.

В СССР в разные годы были завезены шоколадная ктенопома (Ct.oxyrhynchum Boulenger, 1902), карликовая, или ложная красноштриховая, ктенопома (Ct.nanum Gunther, 1896), красноштриховая ктенопома, или ктенопома Анзорга (Ct.ansorgii Boulenger, 1912). Разведение первого вида уже освоено.

Нимфейные.
A.Poop

В растительном мире цветковые растения занимают примерно такое же место, как млекопитающие в мире животных. Обе группы находятся на вершине эволюционной лестницы. Большинство аквариумных растений - представители этой высшей группы.

Согласно современной классификации, цветковые растения подразделяются на два класса - Двудольные и Однодольные, которые различаются только комбинацией признаков. Систематики с легкостью устанавливают принадлежность растения к тому или иному классу. Затруднения вызывают только Нимфейные, занимающие промежуточное положение между Двудольными и Однодольными. Есть все основания считать, что однодольные и порядок Нимфейные имеют общее происхождение от каких-то более примитивных наземных травянистых двудольных. Это, вероятно, и послужило причиной того, что в систематике Нимфейных у отечественных и зарубежных авторов имеются некоторые разногласия. Так, с середины 50-х годов ряд авторов на основании работ по систематике цветковых растений относили семейство Нимфейные к классу Двудольные и выделяли в семействе 5-6 родов. Это - Cabomba, Nyphar, Numphaea, Victoria, Nelumbo. Известные гидроботаники из ГДР X,Мюльберг и X.Барт выделяют в семействе Нимфейные семь родов: Numphaea, Nuphar, Barclaya, Ondinea, Victoria, Euriale, Nelumbo. Кабомбовые и Роголистниковые выделяются в самостоятельные семейства.

По принятой у нас в стране современной классификации цветковых растений (А.Л.Тахтаджан, 1978), в порядок Нимфейные входит три семейства: Кабомбовые (2 рода), Нимфейные (6 родов) и Роголистниковые (1 род). Данная классификация существенно отличается от распространенной у аквариумистов, но позволяет установить место Нимфейных в общей системе цветковых растений. К этой точке зрения присоединяются и ряд американских и голландских систематиков. И, по-видимому, в ближайшее время она будет превалирующей в ботанической систематике водных растений. Нас же в обширном порядке Нимфейные интересует лишь семейство Нимфейные. Оно - самое крупное в порядке и подразделяется на четыре подсемейства: собственно Нимфейные - 2 рода (кувшинка, ондинея), Кубышковые - 1 род (кубышка), Эвриаловые - 2 рода (эвриала, виктория), Барклайевые - 1 род (барклайя).

Представители этого семейства очень широко распространены по земному шару. Так, род кувшинка включает в себя растения-космополиты, встречающиеся от лесотундры до южной оконечности Латинской Америки. Эвриала произрастает только в Азии, а оба вида виктории - в Южной Америке (от Гайаны до Парагвая). Сравнительно недавно описанный род ондинея известен только в СевероЗападной Австралии. Род барклайя распространен на Таиланде, в Южном Вьетнаме. В связи с широким географическим распространением разные роды Нимфейных находятся в очень различных климатических условиях. Если виктория растет в тропических водоемах Южной Америки с температурой воды +28-35°С, то кувшинка белая (Nymphaea alba L.) в европейской части СССР достигает Северного полярного круга и при этом не страдает от промерзания водоемов зимой.

Все представители этого семейства - гидрофиты, то есть ведут водный образ жизни. Кувшинку же можно назвать амфибией, то есть земноводным растением. При понижении уровня воды в водоеме у нее появляются воздушные листья - более жесткие, с коротким черешком; часто растение образует розеткообразный куст, нижние листья которого лежат на земле. В этих условиях растение цветет и плодоносит. Остальные же представители семейства при понижении уровня воды сбрасывают листья, а корневища, находясь в состоянии покоя, сохраняют жизнеспособность.

Как правило, Нимфейные - многолетние корневищные травы. Исключение составляет евриала, которая является однолетником. Стебель у всех представителей семейства превратился в корневище - удлиненное или имеющее форму клубня. У кувшинки мексиканской (N.mexiсаna), например, в период активного роста в нижней части клубня образуются тонкие шнуровидные корневища, или столоны, дающие начало новым растениям. У кувшинки шишковатой (N.tuberosa) клубни образуются на горизонтальном корневище, причем на них, в свою очередь, возникают клубни второго порядка, которые легко отрываются и дают начало новым растениям, Барклайя - тоже многолетнее растение с тонким удлиненным корневищем, покрытым иногда мелкими легко опадающими клубеньками.

Водный образ жизни кувшинок, постоянно связанный с дефицитом света и кислорода, был причиной гетерофилии, то есть разнолистности у этих растений. Почти все представители семейства образуют подводные и надводные листья. И те и другие располагаются спирально. Подводные листья обычно пленчатые, широколанцетовидные, с параллельным жилкованием. Плавающие воздушные листья у растений разных родов сильно отличаются по форме листовой пластинки, краю листа, степени развития у них эпидермальных бугорков, а также по содержанию пигментов. Взрослые плавающие листья виктории и эвриалы - щитовидные, кувшинки, кубышки и ондинеи - сердцевидные, рассеченные базальной выемкой. Листовая пластинка обычно кожистая, плотная. Наиболее крупные листья у виктории. Они достигают в диаметре двух метров и способны выдерживать груз в несколько десятков килограммов.

У Нимфейных поверхность листьев не смачивается благодаря восковому налету. Цветки - одиночные, иногда очень крупные, обычно сидят на длинной цветоножке, которая у некоторых видов достигает нескольких метров. Цветки обычно обоеполые, чашелистиков - 5. Лепестки многочисленные, черепитчатые. Тычинки обычно многочисленные. Цветение большинства Нимфейных - удивительно красивое зрелище. Цветки эвриалы лишь на короткое время выходят из воды. Барклайя цветет два дня и затем погружается в воду. Виктория тоже цветет двое суток, но за это время окраска лепестков, как по волшебству, меняется от белой до алой.

Очень своеобразно происходит опыление Нимфейных, Благодаря тому, что цветки кувшинок обладают способностью закрываться у одних видов в вечерние, у других - в утренние часы, жуки, опыляющие растения, оказываются в своего рода ловушке. Там они остаются до очередного открытия цветка, поедая тычинки и обсыпаясь пыльцой. Интересно, что во время цветения цветки выделяют много тепла. Плоды Нимфейных - ягодообразные многолистовки, очень различные по форме, величине, строению. Самый мелкий плод - у ондинеи (до 14-17мм), самый крупный - у виктории (он может достигать размеров головы ребенка). В плодах находятся мелкие семена - от 50 до 1500-2000шт. Плоды кувшинок обычно созревают под водой. После созревания плод всплывает, разрушается, и происходит высев семян. Способность к прорастанию у разных видов различна. У некоторых она сохраняется до 5 лет и более.

Нимфейные представляют ценность для человека. Они украшают водоемы парков и садов. Некоторые растения применяются в народной медицине. В Китае культивируют эвриалу, корни и семена которой употребляются в пищу. В Бразилии едят жареные семена виктории. И наконец, Нимфейные - прекрасные аквариумные растения. Некоторые из них широко распространены и пользуются большой популярностью, другие менее известны и более сложны в культивировании, но так же красивы.

Трудно ли разводить харациновых?.
В.Ламин

Природа, самый взыскательный художник, наделила харациновых рыб красотой и элегантностью. На мой взгляд, они выгодно отличаются от цихлид, яркая раскраска которых порой кажется "ярмарочной".

Родина большинства харациновых - Центральная и Южная Америка и некоторые водоемы Африки. В семейство Characidae входят роды Hyphessobrycon, Hemigrammus, Aphyocharax, Thayeria, Megalamphodus и многие другие.

Зачастую в литературе можно встретить утверждение, что харациновые относятся к трудно и очень трудно разводимым рыбам. Хочу рассеять это не очень-то обоснованное мнение и дать ряд общих методических рекомендаций, которые являются результатом многолетнего опыта разведения харациновых.

Приобретение мальков и выращивание их до возраста производителей

Ни в коем случае не следует покупать взрослых рыб. Приобретая их, мы не знаем, в каких условиях они выросли. Еще хуже, если купленные рыбы будут больше стандартного размера. Крупные размеры чаще всего свидетельствуют о том, что эта особь уже старая,

Рыб, которых любитель решил не только содержать, но и разводить, нужно покупать в возрасте 2-3 месяцев, лучше всего в конце июля - начале августа. Это дает определенную гарантию, что рыбы хорошо выкормлены, так как май, июнь, июль - наиболее благоприятные месяцы для выкармливания мальков. Приобретать надо не менее 10-12экз.; во-первых, харациновые рыбы - стайные, во-вторых, при таком количестве наверняка попадутся разнополые особи. Хочу предупредить, что предлагаемые на рынке рыбки могут быть отобраны из плохого малочисленного помета. Из таких мальков хороших производителей не вырастишь. Поэтому лучше всего приобретать рыб у любителей на дому. Если потомство большое (примерно 150-200шт. в помете), мальки одного размера, хорошо окрашены, жадно бросаются на корм, то их можно смело брать. Старайтесь выбрать особей среднего размера. Не берите мальков, чуть отставших в росте или, наоборот, опередивших других - производители из них будут плохие.

Следующая задача - правильно вырастить рыб. Их нужно поместить в аквариум без грунта, с хорошо отстоявшейся водой; растения должны быть посажены в горшочки, воду надо аэрировать хорошо действующим эрлифтным фильтром. Емкость аквариума - примерно 50-60л. Температуру следует постоянно поддерживать на уровне 22-23°С. В такой водоем можно посадить рыб 3-4 видов, сходных по своему поведению. Совместно можно содержать, например, неонов, красных неонов, черных неонов, эритрозонусов. Хорошо сосуществуют такие подвижные рыбки, как конго, хасемания, простая тайерия. Орнатусов, красных и черных фантомов надо держать обособленно. Не следует помещать вместе слишком подвижных и медлительных рыб. Какая должна быть вода для выращивания производителей? Для всех видов рыб подходят следующие параметры: жесткость 5-7°, рН 6,7-6,9. Тут уместно сделать следующее отступление. Для успешного содержания и особенно разведения харациновых любитель должен уметь измерять жесткость воды и ее активную реакцию. Для измерения жесткости можно пользоваться рекомендациями, приведенными в книге М.Н.Ильина "Аквариумное рыбоводство". Система же измерения кислотности по Ильину сложна и при некоторых условиях неточна. Лучше всего для измерения рН воды пользоваться приборами Олямовского.

Но вернемся к вопросу о жесткости воды. Чтобы смягчить более жесткую воду до нужной величины, надо подлить в нее дистиллированную. Для повышения же жесткости мягкой воды в нее следует добавить хлористый кальций и сернокислый магний (они есть в любой аптеке).

Обычно производителей харациновых выращивают в мягкой воде. Но я считаю, что более жесткая вода способствует тому, что они растут быстрее и бывают крепче. Кроме того, при посадке на нерест в мягкую воду они получают мощный стимул для размножения.

Кормить будущих производителей надо не менее 2-3 раз в сутки. Корм должен быть разнообразным: мотыль, коретра, черные личинки комара ("чертики"), трубочник, дафния, живородка (Moina sp.). Ни в коем случае нельзя перекармливать рыб. Трубочника следует давать ограниченно и только после недельного выдерживания в воде, которую меняют дважды в день. В мае, после появления в естественных водоемах живородки, можно начать подготовку производителей к нересту.

Подготовка к нересту

Во всех книгах по аквариумистике рекомендуется при подготовке к нересту рассаживать самцов и самок в разные емкости. Но это далеко не всегда дает хорошие результаты. Я сажаю самцов и самок в два изолированных отделения одного аквариума (лучше того, в котором они содержались). Перегородкой служит хорошо подогнанный по ширине и высоте лист оргстекла, в котором просверлены многочисленные отверстия диаметром 2мм. Обе стороны листа матовые (матовую поверхность делают наждачной шкуркой), благодаря чему самцы и самки не видят друг друга и ведут себя спокойно. При этом рыбы чувствуют присутствие Друг друга из-за выделяемых ими пахучих веществ, что благоприятно сказывается на созревании у них половых продуктов. Кормить их в это время надо обильно и разнообразно. Раз в два дня я даю рыбам черствый белый хлеб. Размельчив, просеиваю его через два сита: крупное-с ячеей 1,5-2мм и мелкое - с ячеей около 0.5мм. Первое сито задерживает крупные кусочки, второе - отделяет слишком мелкие, которые могут портить воду. Не удивляйтесь этой рекомендации: рыбам обязательно нужна растительная пища, и хлеб вполне ее заменяет. Минимум за неделю до нереста очень желательно кормить производителей живородкой.

После такой подготовки мне удавалось разводить даже "трудных" рыб - родостомусов, петителл, красных неонов, черных и красных фантомов и др.

Посадка рыб на нерест

У любителей обычно возникают следующие вопросы: какой величины и из какого материала должен быть нерестовик, каково оптимальное соотношение самцов и самок, какие использовать растения и как их располагать, применять ли защитные сетки для икры, как освещать нерестовик, в какое время суток сажать рыб на нерест и т.д.

Однозначно ответить на эти вопросы нельзя, но все же можно дать некоторые общие рекомендации.

Многие любители даже не задумываются о необходимой величине нерестовика. Они имеют много одинаковых стеклянных банок наиболее распространенного размера (20х20х25см) и сажают в них на нерест любых рыб. Это неправильно. Размер нерестовика зависит от величины рыб и их характера. Относительно крупные рыбы - конго, простая тайерия, петителла, орнатусы, подвижные афиохараксы и др.- нуждаются в емкостях больших размеров; длина не менее 60-70см, ширина и высота 25-30см, Родостомусу, хасемании, черному и красному фантому нужны нерестовики размером примерно 45х20х25см. Простые неоны, эритрозонусы, черные неоны, пульхрипиннисы довольствуются упомянутыми стандартными банками.

Отдельно следует сказать о емкости для красных неонов. По собственному опыту знаю, что она должна быть не менее чем 50х30х45cм. Особенно важна большая высота. Это объясняется тем, что после длительного возбужденного и быстрого плавания вдоль стенки (обычно задней) нерестовика самец и самка начинают кружиться. Поднимаясь от дна к поверхности, они вращаются все быстрей, делая все большие круги. Наконец, у самой поверхности воды происходит икрометание. При низкой воде у рыб, повидимому, не хватает "разгона".

Нерестовик должен быть цельностеклянным или из оргстекла. Каркасные аквариумы не годятся (исключение составляют емкости, бывшие в употреблении несколько лет). Дно должно быть черным (с внешней стороны его красят черным лаком).

В нерестовик наливают мягкую (1.5-2°) воду. Она должна быть "торфованной" (лучше всего использовать для этого ольховые шишки: на 10л воды 2-3шт. Их помещают в нерестилище за сутки до посадки рыб на нерест).

Активная реакция воды, как отмечалось выше, должна быть в пределах 6.7-6.9. В более кислую воду надо добавить раствор питьевой соды, в щелочную - раствор ортофосфорной кислоты. Эти операции следует делать осторожно, постепенно, контролируя результат. После получения нужного значения рН его через несколько часов снова надо проверить и при необходимости подкорректировать.

Теперь о защитной сетке для икры. В банках размером 20х20х25см сетку устанавливать обязательно. Обычно для этой цели используют новый сепаратор от кислотных аккумуляторов. Чтобы сетка хорошо лежала в банке, к ней делают рамку из оргстекла. Выполняют это следующим образом. Из листа оргстекла толщиной 3-4мм вырезают полоски 15-20-миллиметровой ширины. Из них склеивают рамку указанной высоты, по длине и ширине она должна быть на 120мм меньше, чем дно банки. К рамке приклеивают сетку.вырезанную точно по внутреннему размеру банки. Сетка как бы "свешивается" со всех сторон рамки, благодаря чему ее удобно устанавливать и вынимать из банки. Кроме того, рамка позволяет хорошо подогнать сетку вплотную к стенкам, чтобы рыбы не могли проскочить под нее.

Несколько слов о нерестовом субстрате. Поскольку нерестилище слабо освещено, а используется для нереста оно многократно, растения должны быть теневыносливыми. Но лучше всего в качестве субстрата использовать специально обработанные корни ивы. Их собирают на берегу водоема (нужны корни, находящиеся в воде), хорошо промывают, дезинфицируют раствором марганцовки, снова промывают, связывают капроновой ниткой в пучок, привязывают к комелю стеклянную палочку и помещают в нерестилище, Такой субстрат может служить все лето. В нерестилище обычно помещают два пучка в разных углах. Один из них служит укрытием для самки во время преследования ее самцом. Корни ивы к тому же слегка дубят воду.

Простых и черных неонов, эритрозонусов, фонариков и т.п. сажают на нерест парой, для чего можно использовать малые банки. Если рыбки от природы пугливы (родостомусы, фантомы обеих расцветок и др.), то при неудаче разведения в мелких нерестовиках их сажают в большие емкости стаей в 3-4 пары. В этом случае нужны 3-5 пучков ивы.

Конго и тайерию сажают в нерестовик без сеток - они икру не едят. Нерестовым субстратом для них служат плавающие растения (например, папоротник), имеющие хорошо развитую корневую систему. Их помещают в одном углу аквариума. Нерест этих рыб проходит успешнее в мягкой воде со слабощелочной реакцией (рН 7.2-7.3), Подщелачивать воду лучше всего едким калием, но делать это нужно внимательно и осторожно.

В какое время суток следует сажать рыб на нерест? Если они мечут икру вечером (конго, тайерия, красный неон), их помещают в нерестовик утром, во всех остальных случаях - вечером. Идеально, если в помещении не зажигают электрический свет, тогда там будут наступать естественные рассвет и сумерки. Очень полезно завесить аквариум с передней стороны светло-розовой тканью. Не следует держать рыб в нерестовике более двух суток. Если за это время они не отнерестились, нужно менять производителей.

Особо следует сказать о растениях для нерестовика с красными неонами: они должны быть ниже поверхности воды сантиметров на 10, иначе из-за бурных круговых движений рыбы могут повредить себе глаза.

Результаты нереста следует проверить через сутки после посадки производителей. Если рыбы не отнерестились, следует повторить проверку через сутки.

Обычно после нереста производителей вылавливают, а нерестилище затеняют. При разведении харациновых я пользуюсь совершенно другой методикой. Сачком удаляю производителей из нерестовика, Для каждой емкости имеется специальный сачок из мягкого тюля, соответствующий ее размеру, что позволяет быстро выловить рыб, не травмируя их. Затем выполаскиваю от икры сетку и растения и вынимаю их. Когда вода в нерестилище отстоится (5-10мин), собираю со дна шлангом всю икру в чистый эмалированный тазик. Заблаговременно наливаю в стеклянную банку воду для отстаивания (жесткость воды 10-12°). Позже переливаю ее в плоскую эмалированную посуду с крышкой размером 240х180х70см и переношу туда пипеткой поштучно оплодотворенную икру. Не удивляйтесь тому, что икру я переношу в жесткую воду. Для развития икринок мягкая вода не нужна, в жесткой же воде практически не развивается бактериальная муть, гибельная для икры и личинок. Кроме того, как я уже отметил, мальки растут в ней несравненно лучше. Воду из таза после того, как из него выбрана икра, процеживаю через самый частый капрон и выливаю в тот же нерестовик. После интенсивной аэрации в течение шести часов нерестовик вновь готов для посадки производителей.

На посуду с икрой вешаю бирку с указанием числа, когда икра выметана. Через три дня бумагой снимаю пленку (даже если ее не видно) с поверхности воды. На четвертый день проделываю то же самое. Это способствует наполнению воздухом плавательного пузыря мальков и исключает появление среди них "дергунов" и "ползунов".

Кормление мальков

После того как мальки поплывут (это обычно бывает на шестой день), их вместе с водой переводят а стеклянную банку, затененную калькой. В первые 2-3 дня в банку с мальками добавлять воду не следует.

Наконец наступает самая сложная пора - кормление мальков. Итак, чем кормить и как кормить?

Самый лучший стартовый корм - коловратки из природных водоемов, которых следует хранить в эмалированном тазу в прохладном месте. Перед скармливанием малькам их надо выловить специальным капроновым сачком и хорошо промыть чистой водой. Затем содержимое сачка следует смыть в стакан водой из банки с мальками и некоторое количество налить малькам. Естественно, в большую емкость корма дают больше. Но количество его зависит и от вида рыб: более подвижным малькам (конго, тайерии, хасемании, родостомуса и др.) корма можно давать меньше, а почти не двигающимся малькам неонов, мегаламфодусов и др.- больше, так как в первые недели жизни они пищу не ищут, а едят только то, что попадается.

Так сколько все же нужно давать корма? Я считаю, что его должно быть много, больше, чем мальки могут съесть за целый световой день. Только в этом случае они будут сыты. Но нельзя забывать, что обильное кормление вызывает быстрое загрязнение дна и стенок банки с мальками. Поэтому каждые два, максимум три дня банку с мальками нужно чистить. Выполнить это обычным способом нельзя, так как шланг даже очень малого диаметра засасывает мальков. Я пользуюсь для этой цели другим, очень простым способом. Содержимое банки вместе с мальками сливаю в низкий эмалированный таз; при этом слежу за тем, чтобы мальки не остались на стенках и дне банки. Затем начинаю быстро водить по кругу чайной ложкой до тех пор, пока мальки и мусор не соберутся в центре таза. После этого содержимое таза оставляю минут на 10 в покое, используя освободившееся время для тщательного мытья банки. После двойного споласкивания наливаю в банку отстоянную в течение 2-3 дней воду такого же состава и температуры, как у мальков. Пока я проделываю все эти операции, мальки расплываются по тазу, ближе к стенкам, Теперь уже ничего не стоит сифоном из хлорвиниловой трубки диаметром около 4мм собрать сконцентрировавшийся в центре мусор и возможно большее количество воды, не засасывая при этом мальков. Надо постараться, чтобы в тазу с мальками осталось воды не более одного стакана, С этим остатком мальков осторожно сливаю обратно в банку с чистой водой. Вся процедура занимает немного времени, а результаты получаются идеальными.

Мальков следует держать в банке до тех пор, пока не появятся первые признаки окраски (обычно - недели через три после начала кормления). По возможности кормить их надо коловраткой, выловленной в тот же день. Мне приходилось наблюдать, как мальки, не желавшие есть коловратку, оставшуюся от предыдущего кормления, немедленно кидались на корм при виде свежепойманной коловратки. Как они различали их - непонятно, но это факт!

Как только мальки начинают окрашиваться, я перевожу их в выростной аквариум литров на 30-40, где нет ни грунта, ни растений. Фильтр лучше всего эрлифтный с защищенным сеткой входным отверстием. Мальков я продолжаю кормить коловраткой и прибавляю очень мелкую дафнию (размер корма, который мальки способны брать, примерно равен или чуть побольше их глаз). Кормления циклопом я стараюсь избегать, так как считаю, что он менее питателен, чем мелкая дафнияживородка и не очень охотно поедается мальками.

В выростном аквариуме я держу мальков до тех пор, пока они не приобретут форму и цвет своих родителей, а затем перевожу их в нагульный аквариум большего размера. В это время рыб следует кормить обильно и по возможности разнообразно. Я даю им корм три раза а день в таком количестве, какое они могут съесть за часполтора. На ночь ежедневно следует убирать грязь и остатки корма со дна аквариума, а раз в 3-4 дня ватным тампоном надо снимать налет и слизь со стенок.

В этой статье ничего не было сказано о температуре, при которой происходит нерест и содержатся мальки. По этому поводу могу сказать, что грелками я не пользуюсь. В летний период, когда я раз.вожу рыб, температура в помещении такова, что в аквариуме она держится на уровне 24-25°С. При такой температуре рыбы хорошо нерестятся, а мальки растут более жизнестойкими.

Гибриды нимфей.
Б.Панюков

Нимфеи имеют одно преимущество перед многими другими, если не всеми остальными водными растениями: они являются идеальным объектом селекции. Нет ни одною другого водного растения, у которого было бы столько гибридов и садовых форм. Некоторые гибриды хорошо идвестны аквариумистам. Это и "живородящая" нимфея (Nymphaea daubenyana), и очень популярные формы "тигрового лотоса" (N."tiger lotos").

Гибридизацией и селекцией нимфей специалисты занимаются очень давно. Немало прекрасных растений было выведено в прошлом столетии.

Многие гибриды и садовые формы нимфей имеют замечательные декоративные особености. И не случайно даже в бассейнах ботанических садов нимфеи садовых форм встречаются в изобилии.

Опыт наших выдающихся аквариумистов показывает, что некоторые нимфеи, особенно садовые формы, успешно культивируются в аквариумах как больших, так и маленьких, как глубоких, гак и самых мелких. Яркие и ароматные цветы нимфей довольно редки в домашних водоемах, садовые же формы - один ec основных декоративных объектов в аквариумах разных типов как у нас в стране, так и зa рубежом. Несомненно, со временем появятся новые разнообразные но расцветке, размерам и форме гибриды такого высокого качества, как N."tiger lotos".

Нимфеи и их гибридные формы можно выращивать и в открытых водоемах. Правда, в Подмосковье и во многих областях средней полосы, не говоря уже о северных, нимфеи растут плохо). Это объясняется тем, что большинство растений рода - выходцы из теплых стран. И тем не менее научный сотрудник Главного ботанического сада Р.С.Соколова ежегодно высаживала многие виды нимфей из оранжереи в открытый водоем, и растения хорошо развивались, обильно цвели. Известны более поздние удачные эксперименты аквариумистов-люоителей с N.rubra и N.colorata. Но несмотря на yoe результаты, вряд ли можно посоветовать жителям Магадана или Северодвинска летом выращивать нимфей в бассейнах у дома. А вот в теплых районах страны - на юге России, на Украине, в Крыму, на Кавказе. в республиках Средней Азии эти растения могут многие месяцы жить в открытых бассейнах.